[Graham D]

Le joint en coupelle (joint #18A, post #1) s'insère assez facilement dans le guide d'arbre (illustré ci-dessus) à condition que le guide d'arbre soit fermement monté dans un étau stable, soit enduit de lubrifiant d'assemblage moteur et pincé entre vos doigts. Placez-le délicatement à sa place finale à l'aide d'un petit poinçon émoussé. Les deux joints toriques du post #2 sont de 14MM ID x 1.5MM. Ils s'installent dans les logements de chaque côté de la première configuration de la poulie #4 sous le boulon de montage #12. Garde votre graisse au molybdène à l'intérieur et la saleté à l'extérieur. La configuration ultérieure de la poulie comporte des bagues en bronze imprégnées d'huile et pas de logements, car les joints toriques ne sont plus nécessaires.

 

[kredden]

OK, cela peut expliquer mon problème avec les deux gros joints toriques, le mien n'avait pas de place pour ces joints toriques.

Merci d'avoir dit dans quel sens le joint va, je voulais aussi le demander.

Où va le joint torique qui va sur la pièce que j'ai sortie ? Le mien n'en avait pas. Est-ce un gros qui va autour de la grande lèvre qui scelle cette pièce au bas du corps du tendeur ?

Merci,
Kevin

Édition : Image ajoutée - le joint torique va dans la zone verte ?

 

[1166]

Il se peut que le joint torique soit coincé dans le corps du tendeur. Quelle que soit sa couleur, il doit s'insérer là où se trouve le trait vert dans le message n°22. Je crois que le corps a un chanfrein où le joint torique assure l'étanchéité. Une PETITE quantité de produit d'étanchéité peut également être utile.

 

[Toro67]

Salut

Quelqu'un a-t-il eu de la chance de trouver un nouveau roulement à rouleaux ?

J'ai essayé chez le concessionnaire Alfa local, mais il est assez difficile de trouver des pièces pour une GTV6. Ils ne peuvent même pas rechercher ce modèle dans leur base de données, car il est trop ancien.

Quoi qu'il en soit, mon roulement est fabriqué par SKF et porte un numéro à 6 chiffres. J'ai appelé SKF ici au Danemark, et ils ont dit que le numéro se réfère à un dessin, pas à un numéro de pièce ! Ils disent qu'Alfa Romeo a initialement commandé le roulement chez SKF Italie sur commande spéciale, donc SKF ne l'a pas dans son programme.
Après cela, j'ai abandonné et suis passé au tendeur mécanique à la place, mais j'aimerais toujours remettre à neuf celui hydraulique. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra l'utiliser

 

[Graham D]

Le roulement SKF était unique à cette application ; aucune pièce de fabricant croisée. SKF 'pourrait' produire une série spéciale, mais ce serait au moins 50 unités ou plus. Un jeune homme inexpérimenté a conçu une modification de rouleau utilisant une paire de roulements étanches à une rangée facilement disponibles et peu coûteux, des manchons et des entretoises, mais je ne peux plus le trouver.

 

[kredden]

Vous pouvez toujours trouver les roulements. J'en ai acheté un chez Vick Auto il y a environ six mois, je crois.

 

[Alfisto Steve]

Salut

Avez-vous eu de la chance de trouver un nouveau roulement à rouleaux ?

J'ai essayé chez le concessionnaire Alfa local, mais il est assez difficile de trouver des pièces pour une GTV6. Ils ne peuvent même pas rechercher ce modèle dans leur base de données, car il est trop ancien.

Quoi qu'il en soit, mon roulement est fabriqué par SKF et porte un numéro à 6 chiffres. J'ai appelé SKF ici au Danemark, et ils ont dit que le numéro se réfère à un dessin, pas à un numéro de pièce ! Ils disent qu'Alfa Romeo a initialement commandé le roulement chez SKF Italie sur commande spéciale, donc SKF ne l'a pas dans son programme.
Après cela, j'ai abandonné et suis passé au dé-tendeur mécanique à la place, mais j'aimerais toujours remettre l'hydraulique en état. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra l'utiliser

Le même roulement est utilisé sur le moteur 164 24v mais avec une pièce centrale différente, il faut l'extraire et échanger l'ancienne pièce centrale de votre ancien roulement.

Cette pièce 24v peut aussi être difficile à trouver, car la voiture est également hors production depuis plus de 10 ans. Peut-être le même roulement utilisé sur les modèles 156 et 166 24v.

 

[ToonRboy]

Je me demande si Rex a déjà enlevé les joints toriques du tube d'alimentation en huile ? J'espère qu'il les a gardés pour pouvoir les assortir. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas trouver des remplacements appropriés chez AutoZone ou dans une quincaillerie bien achalandée...

Dans le monde des concessionnaires américains, il n'y a AUCUN moyen qu'ils se donnent la peine de reconstruire cette chose. La façon américaine est de remplacer ! (beaucoup plus rapide - même s'ils vous factureraient quand même un millier de dollars pour le faire).

Quand le colis est arrivé et que j'ai vu tous ces joints toriques, j'ai su que c'était "le moment de souffrir". C'est pourquoi j'ai tout disposé en mode "éclaté" pour essayer d'aider mes collègues bricoleurs (et moi-même) à voir où ils vont tous.

Où va le joint torique qui va sur la pièce que j'ai sortie ? Le mien n'en avait pas.

Essayez de tous les disposer kredden et voyez s'il en manque toujours un. Comme je n'ai pas remplacé celui-là, je serais heureux de vous l'envoyer par la poste.

 

[kredden]

Merci pour l'offre, mais je l'ai déjà, j'ai enfin sorti l'ancien, ce fut toute une épreuve. Je n'ai pas encore essayé de coincer le nouveau là-dedans, ça a l'air presque aussi mauvais.

Ce dont je parle ici, c'est le joint en forme de coupelle À L'INTÉRIEUR de la pièce en laiton, pas le gros joint torique que je mentionne dans le message n°22.

Kevin

 

[RexCars]

Merci, ToonerBoy

Il semblait que personne d'autre que moi ne pouvait lire ce message.

Voici donc ce qui s'est passé : ma fille de 11 ans était au téléphone dans la cuisine près du détendeur, et elle a dû jouer avec, car les deux joints toriques manquants étaient en fait enroulés autour des têtes des deux boulons Allen sur la poulie de renvoi. Je les ai trouvés plusieurs jours après mon message, ce qui m'a permis d'économiser les 50 $ de l'achat d'un autre kit de reconstruction.

La voiture est de nouveau assemblée, mais couverte de neige ce soir. Ce que j'espère être mon seul problème restant est d'obtenir une rondelle en cuivre appropriée pour la vis de purge sur le thermostat. J'ai trouvé une rondelle en cuivre chez Autozone, mais elle semble un peu épaisse. Sans la rondelle, la voiture fuit du liquide de refroidissement par la vis de purge - de manière assez impressionnante lorsque le liquide de refroidissement est chaud.

Merci,
Rex

 

[1166]

Soyez prudent avec le purgeur. La 'lèvre' a tendance à se plier et à se fissurer si elle est trop serrée. Regardez-la attentivement et si la lèvre est pliée, procurez-vous-en une autre.

 

[superloaf]

C'est là qu'ils fuient presque 99% du temps. Ma suggestion serait de mettre du bon silicone wurth dans le renfoncement, de le laisser légèrement prendre, puis d'insérer le joint avec du mastic wurth également. Laissez reposer toute la nuit et réinstallez le détendeur.
Je n'ai pas eu de fuite et la plupart de ceux qui font cela n'en auront pas non plus. Le joint fourni est juste un tout petit peu trop petit et le silicone le scelle hermétiquement.

Beau post.
Jason

Quel silicone wurth est le meilleur à utiliser ? Et existe-t-il un équivalent générique comme Permatex qui est plus facile à trouver ? Je veux juste obtenir le bon pour qu'il ne s'infiltre pas dans l'huile ou ne s'agglomère pas quelque part dans le moteur et il semble qu'il y ait littéralement des centaines de différents mastics/scellants/silicones/etc.

De plus, soyez prudent lorsque vous séparez les pièces illustrées ci-dessus. J'ai essayé la pince en C avec une douille et j'ai fini par plier la rainure où la botte en caoutchouc se fixe. Heureusement, j'ai un autre détendeur et sur le second, j'ai mis la partie plate et large de la pince en C (la partie solide qui ne tourne pas lorsque vous tournez) là où la douille irait SANS douille et j'ai serré la pince aussi fort que possible, ce qui n'est PAS suffisant pour séparer.
J'ai ensuite légèrement frappé la pince (toujours serrée) et le tendeur contre le sol et il est sorti tout de suite.

Ok, espérons que ça rentre facilement, ce que je suppose puisque personne n'a mentionné avoir de problème avec ça.

Et, Rex, où es-tu pour qu'il neige ? Nous avons eu 90* aujourd'hui.
Mais les hauts descendent dans les 70 pour ce week-end.
Burrrrrrrr.

Merci à tous pour ce compte rendu - ça m'aide vraiment.

 

[1166]

Personnellement, je n'envisagerais même pas de mettre du silicone là où vous avez le médiator. J'utiliserais un peu sur le joint torique qui scelle la partie amovible au corps.

 

[kredden]

J'ai donc revérifié et je n'avais pas de joint torique autour de la lèvre de la pièce pressée et il n'y en avait pas non plus dans le corps. En regardant le mien, on dirait qu'il ne devrait pas y en avoir, peut-être ont-ils changé cela dans les versions ultérieures (comme ils ont retiré les joints toriques des deux côtés du roulement) ?

 

[ToonRboy]

C'est drôle de voir que le manuel d'atelier ne parle pas de l'enlèvement de cette douille ou de cette coupelle. J'imagine que la raison principale est de faciliter le retrait du joint torique 18A. Je parie que superloaf (moi aussi) aimerait bien avoir une presse dans le garage !

L'idée de Jason (si elle est bien faite) prolongerait probablement la durée de vie d'une reconstruction donnée, car (évidemment) c'est là qu'elles ont tendance à fuir. En ce qui concerne le joint torique 20A sous la douille/coupelle, on pourrait probablement simplement utiliser du silicone sur cette lèvre (sans joint torique) et l'enfoncer et l'oublier.

J'espère que tout le monde peut voir à quel point les ressorts sont plus robustes dans cet appareil par rapport à celui mécanique et que lors de la réinstallation (correctement), il ne devrait pas y avoir de glissement de votre courroie.

Merci à tous d'avoir participé à ce fil de discussion, en particulier à Graham D. et 1166 (et Jason) pour leur expertise et pour être restés dans le sujet.

 

[alfaromeo1green]

Je risque de me faire critiquer pour avoir orienté ce fil de discussion dans une autre direction, mais je ne trouve pas beaucoup de débat sur ce sujet sur le forum : J'ai actuellement un tendeur mécanique de nouvelle génération sur mon 2.5, qui a été installé par l'ancien propriétaire. Aucun problème avec cet appareil jusqu'à présent, et bien que je n'aie pas beaucoup d'expérience avec cette courroie de distribution sur ce moteur, j'ai effectué des centaines de changements de courroie de distribution sur d'autres marques/modèles. Ils ont TOUS eu des tendeurs mécaniques, et je ne vois pas pourquoi celui-ci devrait être nul et avoir une si mauvaise réputation. Clairement, si l'un d'eux tombe en panne, cela suffit à traumatiser le propriétaire à jamais, mais pourquoi ce moteur est-il si différent ? OK, il est en aluminium. C'est le cas de beaucoup d'autres moteurs. C'est un V6. Sans importance. Pourquoi cela devrait-il avoir de l'importance ? Est-il mal conçu ? Je vais presque certainement installer un nouveau tendeur mécanique lorsque je ferai bientôt ma courroie de distribution. Revenir à l'unité hydro semble insensé. De plus, pourquoi ce tendeur devrait-il coûter près de 200 $ ?! Qu'est-ce que c'est que ça ?! Ce n'est pas destiné à relancer le débat à partir de zéro, mais j'ai été effrayé par certains commentaires que j'avais entendus, et évidemment certains passionnés de V6 ici sont heureux de reconstruire l'ancien tendeur hydro.

Merci, et à vos critiques.

 

[Alfissimo Int.]

Quel silicone Wurth est le meilleur à utiliser ? Et existe-t-il un équivalent générique comme Permatex qui est plus facile à trouver ? Je veux juste obtenir le bon pour qu'il ne s'infiltre pas dans l'huile ou ne s'agglomère pas quelque part dans le moteur et il semble qu'il y ait littéralement des centaines de différents mastics/scellants/silicones/etc.

De plus, soyez prudent lorsque vous séparez les pièces illustrées ci-dessus. J'ai essayé la pince en C avec une douille et j'ai fini par plier la rainure où la botte en caoutchouc se fixe. Heureusement, j'ai un autre détendeur et sur le second, j'ai placé la partie plate et large de la pince en C (la partie solide qui ne tourne pas lorsque vous tournez) là où la douille irait SANS douille et j'ai serré la pince aussi fort que possible, ce qui n'est PAS suffisant pour séparer. J'ai ensuite légèrement frappé la pince (toujours serrée) et le tendeur contre le sol et il est sorti immédiatement.

Ok, espérons que ça rentre facilement, ce que je suppose puisque personne n'a mentionné avoir de problème avec ça.

Et, Rex, où es-tu qu'il neige ? Nous avons eu 90*C aujourd'hui. Mais les températures maximales baissent dans les 70 pour ce week-end. Brrrrrrrr.

Merci à tous pour ce compte rendu - cela m'aide vraiment.

Vous pouvez utiliser Permatex (couleur : bleu) ou tout mastic non durcissant résistant à l'huile. Pas de fuites du tout. Je peux parcourir 30 à 40 000 miles sans fuite.

Pour retirer l'ancien joint, je suggérerais d'investir dans des extracteurs de joints en laiton, afin de ne pas rayer les parois intérieures où le joint s'insère ou le joint au cas où vous auriez besoin de retirer le bon pour une raison quelconque. Il est également utile d'installer certains des joints toriques sur la goujon. Je n'aime pas faire passer les joints toriques sur l'extrémité filetée. J'utilise donc du ruban adhésif dessus et je fais glisser et soulève délicatement le joint torique sur cette zone sur les parties rainurées du goujon. J'ai même utilisé du mastic dans ces rainures car les joints toriques sont également lâches. Soyez également prudent lorsque vous placez le corps sur le goujon. Lubrifiez les joints avec votre propre lubrifiant fabriqué pour qu'il glisse sans trop de frottement sur les joints toriques. Assurez-vous que la partie intérieure du corps est propre, propre, propre, toute petite quantité de quoi que ce soit pourrait entamer le joint torique.

J'espère que cela vous aidera et j'espère que vous n'aurez pas de fuites jusqu'au prochain changement de courroie de distribution.

J'espère que je n'ai rien oublié, si c'est le cas, je reviendrai et modifierai.

Jason

 

[Alfissimo Int.]

Je risque de me faire critiquer pour avoir orienté ce fil de discussion dans une autre direction, mais je ne trouve pas beaucoup de débats sur ce sujet sur le BB : J'ai actuellement un tendeur mécanique de nouveau style sur mon 2.5, qui a été installé par le P.O. Aucun problème avec cet appareil jusqu'à présent, et bien que je n'aie pas beaucoup d'expérience avec cette courroie de distribution sur ce moteur, j'ai effectué des centaines de changements de courroie de distribution sur d'autres marques/modèles. Ils ont TOUS eu des tendeurs mécaniques, et je ne vois pas pourquoi celui-ci devrait être nul et avoir une si mauvaise réputation. Clairement, si l'un d'eux tombe en panne, cela suffit à marquer à jamais le propriétaire, mais pourquoi ce moteur est-il si différent ? OK, il est en aluminium. C'est le cas de beaucoup d'autres moteurs. C'est un V6. C'est pas grave. Pourquoi cela devrait-il avoir de l'importance ? Est-il mal conçu ? Je vais presque certainement installer une nouvelle unité mécanique lorsque je ferai ma courroie de distribution prochainement. Revenir à l'unité hydro semble insensé. De plus, pourquoi ce tendeur devrait-il coûter près de 200 $ ?! C'est quoi ce bordel ?! Ce n'est pas pour relancer le débat à partir de zéro, mais j'ai été effrayé par certains commentaires que j'avais entendus, et évidemment certains passionnés de V6 ici sont heureux de reconstruire l'ancien tendeur hydro.

Merci, et tirez à volonté.

Je ne tire pas du tout ici, mais je vais plutôt expliquer pourquoi.
Le mécanique a une mauvaise réputation en raison du fait qu'ils sont si fragiles et peuvent fausser le calage si le ressort interne ou externe se casse. Il peut se casser pour plusieurs raisons, l'une étant qu'il n'est pas installé correctement, la seconde étant la façon dont le ressort est verrouillé dans le boîtier du tendeur, ce qui, à mon avis, favorise la casse si trop de tension est exercée dessus.
Le problème est qu'il s'agit d'un moteur à interférence. Si vous faussez le calage, il y a de fortes chances que les soupapes se plient.
Ce n'est pas un mauvais tendeur dans l'ensemble. Lorsqu'il fonctionne correctement, il fonctionne bien. Un peu fragile à mon avis. J'en ai vu trop tomber en panne.
Vous ne pouvez jamais laisser la voiture rouler en marche arrière, donc au démarrage, fausser le calage et éventuellement plier les soupapes. J'ai eu des tendeurs qui sont tombés en panne et qui n'ont pas plié les soupapes.

Pourquoi revenir en arrière ? À mon avis, le détendeur hydraulique est à mon avis un excellent détendeur. Bien sûr, il a aussi eu une mauvaise réputation. Mais c'est du passé, si vous savez comment les reconstruire correctement (quelques conseils sont donnés ci-dessus), il est sans problème.
Revenir en arrière est un jeu d'enfant. Retirez les goujons et remplacez-les par de l'hydro. Bien sûr, vous avez besoin de toutes les pièces.
Vous pouvez également l'utiliser comme tendeur fixe avec quelques modifications.
Certains disent que ces 2 façons sont les meilleures. Je préfère la configuration d'origine car le tendeur fixe doit être tendu tous les 15 000 miles. Je préfère simplement l'installer et ne pas m'en soucier.
Avec l'hydro, vous pouvez faire rouler la voiture en marche arrière sans vous soucier de sauter le calage. L'appareil est très solide et utilise plusieurs ressorts pour maintenir la tension, des ressorts solides. Pas des faibles comme le mécanique. Le roulement est facilement disponible pour le remplacement et les kits de joints toriques également. Le roulement et le kit coûtent autant qu'un nouveau tendeur, mais vous n'aurez peut-être pas besoin de changer le roulement à chaque changement de courroie de distribution, en fait, le roulement, s'il est dans un climat correct, peut durer des années, donc tout ce dont vous avez besoin est le kit qui coûte environ 50 $ par opposition à un tendeur mécanique à chaque changement de courroie à 129 $ et plus, plus la courroie.

Donc, à mon avis, il est moins cher à entretenir, la reconstruction est super facile, l'hydro ou le fixe sont beaucoup mieux conçus et beaucoup plus robustes que le mécanique, vous ne pouvez vraiment pas rater l'installation ou la tension de la courroie. Cette procédure est également facile. Le mécanique est également facile, mais il faut plus de prudence pour s'assurer qu'il est bien réglé et que rien n'est forcé.

Le tendeur hydro est N/A, vous devez donc en trouver un d'occasion pour le reconstruire, ce qui n'est pas si difficile. Vous trouverez probablement un bon avec toutes les pièces pour 50 à 80 $.

Je ne paniquerais pas à cause du mécanique, mais si vous ne le faites pas vous-même, assurez-vous que le mécanicien sait ce qu'il fait, il doit, à mon avis, avoir de l'expérience avec Alfa.

Je ne leur fais pas tellement confiance moi-même, mais si je devais en utiliser un, je le ferais et je l'ai fait pendant 15 ans. Il se trouve que j'ai une toute nouvelle unité sur l'étagère et j'ai décidé de l'utiliser. Il m'a fallu environ une heure pour revenir en arrière. Fonctionne à merveille. Pas de fuite.

Si vous avez besoin d'une explication sur le fonctionnement de ce détendeur, faites-le moi savoir.
Malgré ce que la plupart des gens pensent, je pense que la partie thermique n'affecte pas du tout ce moteur. J'ai fait des tendeurs mécaniques par tous les temps, moteur chaud, moteur froid sans aucun problème.
L'hydro fonctionne légèrement différemment et mieux à mon avis... encore une fois.

Je n'ai jamais vu de soupapes pliées avec les tendeurs hydro ou fixes, d'une certaine manière, il n'y a vraiment aucun moyen que cela puisse arriver. Mais le mécanique, en revanche, j'ai vu beaucoup de soupapes pliées, de tendeurs cassés, etc.
J'ai plié des soupapes à partir d'un mécanique défectueux.

jason

 

[alfaromeo1green]

Alfissimo, merci pour cette explication claire et lucide. C'était exactement ce que je cherchais. Je suis maintenant curieux au sujet du tendeur fixe, car cela semble très simple. Je prendrai une décision finale lorsque j'aurai démonté les choses.
Merci encore
Dan

 

[Alfissimo Int.]

Alfissimo, merci pour l'explication claire et lucide. C'était exactement ce que je cherchais. Je suis maintenant curieux au sujet du tendeur fixe, car cela semble très simple. Je prendrai une décision finale lorsque je démonterai les choses.
Merci encore
Dan

De rien. Le meilleur tendeur fixe peut être fabriqué à partir d'une unité hydraulique. Mais vous devez avoir l'unité complète avec le roulement, quel que soit son état.
J'ai de nouveaux roulements, donc ce n'est pas un gros problème.

Ce qui est crucial, c'est le corps, la poulie excentrique et le bras.

De là, vous pouvez tarauder un boulon à travers le corps qui frappe le bras pour maintenir la tension. C'est aussi simple que ça. Ajustez tous les 15 000 et vous êtes bon. Jamais un seul raté ou une perte de moteur avec cette configuration que je connaisse.
Je pourrais produire des tendeurs fixes dans un avenir proche.

Jason