Une fois la poulie retirée de son axe, j'ai trouvé deux autres joints toriques. J'ai retiré la plaque du bloc et trouvé les joints toriques 26A, A27 et A29 également (voir photo du manuel d'atelier ci-dessus).

Pour retirer le boulon Allen dénudé, j'ai scié une rainure dedans.

Ensuite, j'ai scié en biais (pour élargir un côté) afin de pouvoir insérer un grand tournevis à pointe standard.

Casser le couple à ce stade était facile. Terminez le démontage, nettoyez les copeaux et préparez-vous à tout remonter. La poulie est en effet un roulement étanche. Je vérifierai s'il peut être extrait sans l'endommager. Sinon, il revient tel quel. Photo floue prise avec l'appareil photo dans la main gauche, le tournevis dans la droite. : |

 

Super fil. Continuez. Je dois bientôt faire ce travail et je le redoute. Vos photos aideront.

 

Pas de doute John. Maintenant, nous savons pourquoi le remplacement de la courroie de distribution coûtait 1000,00 $. Le petit joint torique dans la douille de l'ensemble du plongeur où passe la tige d'actionneur (20A) est une PITA à retirer. J'ai essayé d'utiliser un cure-dent en métal, un micro-tournevis et des pinces chirurgicales, en vain.

Comme vous pouvez le voir, il est bien là et avec le temps (et la chaleur), le caoutchouc est maintenant comme du plastique et ne se plie plus du tout. Il faut faire attention à ne pas entamer le métal en essayant de l'enlever, sinon le nouveau joint torique pourrait être endommagé et ne pas sceller correctement - je suppose que c'est ici que ces trucs fuient. Peut-être parce que les joints ne sont pas remplacés parce que tenter d'en retirer un est plus douloureux qu'un putain de traitement de canal!

En regardant l'extérieur de cette douille, on dirait peut-être une pièce séparée pressée ou vissée. Quelqu'un sait-il si c'est vrai ? Cela faciliterait grandement le retrait de ce joint torique. Je ne veux juste pas tout « gâcher » en essayant de l'enlever...

Je pense aussi à fabriquer un déflecteur anti-éclaboussures au cas où, après tout, il fuirait toujours.
; p

 

Sans aucun doute, John. Maintenant, nous savons pourquoi un remplacement de courroie de distribution coûtait 1000,00 $. Le petit joint torique dans la douille de l'ensemble plongeur où la tige d'actionneur passe (20A) est une PITA à enlever. J'ai essayé d'utiliser un cure-dent en métal, un micro-tournevis et des pinces chirurgicales, en vain.
View attachment 108216
Comme vous pouvez le voir, il est bien là et avec le temps (et la chaleur), le caoutchouc est maintenant comme du plastique et ne se plie plus du tout. Il faut faire attention à ne pas abîmer le métal en essayant de l'enlever, sinon le nouveau joint torique pourrait être endommagé et ne pas sceller correctement - je suppose que c'est ici que ces trucs fuient. Peut-être parce que les joints ne sont pas remplacés 'parce qu'essayer d'en enlever un est plus douloureux qu'un putain de traitement de canal!
View attachment 108215
En regardant l'extérieur de cette douille, on dirait peut-être une pièce séparée pressée ou vissée. Quelqu'un sait-il si c'est vrai ? Cela faciliterait grandement l'extraction de ce joint torique. Je ne veux juste pas "tout gâcher" en essayant de l'enlever...

Je pense aussi à fabriquer un déflecteur anti-éclaboussures au cas où, après tout, il fuirait toujours.
; p

C'est là qu'ils fuient près de 99% du temps. Ma suggestion serait de mettre du bon silicone dans le renfoncement, de le laisser légèrement prendre, puis d'insérer le joint avec du mastic également. Laissez reposer toute la nuit et réinstallez le détendeur.
Je n'ai pas eu de fuite et la plupart de ceux qui le font non plus. Le joint fourni est juste un peu trop petit et le silicone le scelle hermétiquement.

Beau post.
Jason

 

Je suis en train de faire le mien aussi et je me demandais pourquoi il y a deux de ces rondelles en forme de coupelle. Où vont-elles ?

c'est le dessin sur lequel je me base...

 

Tendeur

Toonerboy : les meilleurs dessins de toutes les pièces du tendeur se trouvent dans le brevet original Busso pour cet appareil, qui est publié sur le digest à l’adresse suivante : http://www.alfabb.com/bb/forums/alfetta-gtv6-1975-1986/28164-original-hydraulic-tensioner-patent.html

J’ai une question : quel outil avez-vous utilisé pour « épingler » le tendeur afin de le maintenir en arrière une fois que vous l’avez actionné (probablement avec un tournevis) ? Je pense qu’il y a une note sur l’AD quelque part qui traite de cela, mais je ne la trouve pas.

Merci
Rex

 

F50, jetez un coup d'œil à la première photo éclatée que j'ai postée. Je pense qu'elle est plus précise - même si la photo que vous avez postée provient directement des pages 01-88/82 et 01-88/84 du manuel d'atelier. Une coupelle s'insère devant le soufflet, et l'autre à l'intérieur (orientée de la même manière) avec une rondelle en caoutchouc à l'intérieur. Voir les éléments A9, 9A et 10A. Le soufflet est 13A. Sur ma deuxième photo, vous pouvez voir la coupelle à l'extérieur du soufflet (installée à l'envers).

Rex, j'aimerais avoir l'outil spécial pour goupille Alfa A.2.0363, mais pour le retrait, j'ai utilisé un foret de 3/16" (0,187"). Je vais devoir trouver un tube en laiton (manchon) pour l'adapter au foret afin d'amener le diamètre extérieur à 17/64". Cela devrait reproduire l'outil d'assez près. L'outil spécial mesure ~2" de long, avec les 5/8" premiers à 0,19 et les 1-3/8" arrière à 0,27.

J'espère que cela vous aidera,

P.S.
Pas de travail aujourd'hui - 4 juillet et beau temps. Le temps de manger, de boire et d'être reconnaissant pour les sacrifices que nos ancêtres ont faits pour nos libertés (décroissantes).

 

cool merci ça a l'air de bien fonctionner.

j'ai utilisé un tournevis au lieu de la goupille, il s'est avéré qu'il s'adaptait parfaitement.

 

Eh bien, je l'ai sorti aujourd'hui. Application d'un chalumeau au propane pour le ramollir. Puis quelques coups avec un micro-tournevis à pointe standard pour le fendre et j'ai pu l'attraper avec la pince chirurgicale. Ce n'était pas un joint torique mais une coupelle en plastique !

Donc, un peu une énigme. Les éclatés ne semblent pas correspondre. Le premier schéma montre l'élément 18A qui est un "joint" (et ressemble à ce qui est sorti de là, mais pas de remplacement dans le kit de reconstruction). Alors que sur la page 01-88/82 fig. 6V-182 l'ordre est différent (comme l'a souligné F50). Sur la page 01-88/83 Remontage, le manuel dit : a. Insérer la bague d'étanchéité (1), convenablement lubrifiée avec de l'huile moteur et la placer dans la douille inférieure du boîtier du tendeur de courroie (2). Insérer le piston (3) complet avec la bague d'étanchéité (4)...

Mon problème concerne la taille du logement de la douille inférieure. Il est trop grand pour le petit joint torique qui est censé y aller. L'huile va sûrement sortir lorsque la tige de piston monte et descend... Je vais trouver ça - je peux réutiliser une pièce que j'ai retirée plus tôt. Je posterai demain.

 

Eh bien, j'avais tort. Il y a un remplacement dans le kit. Ce que je pensais être 10A, est en fait 18A (joint). Il y a des divergences entre toutes les vues éclatées, et le document Busso n'aide pas vraiment. Mais ce joint s'adapte parfaitement dans la douille. Tout le reste suit les schémas assez bien.

Voici une vue éclatée physique.

Je prévois d'installer une coupelle en aluminium à l'intérieur du soufflet et une à l'extérieur. Le kit fournit une rondelle en plastique 10A, à placer à l'intérieur (derrière) la coupelle. Je vais réutiliser un joint torique de l'ancien détendeur et utiliser 10A derrière la coupelle juste devant le soufflet. Voici la plaque arrière installée avec l'alimentation en huile et les joints toriques de la plaque arrière installés.

Notez la couleur beige des joints toriques de la plaque arrière. Le reste du remontage est couvert aux pages 01-88/83 à 01-88/85.

 

Cela me semble beaucoup de tracas, alors que 164 tendeurs sont disponibles et ne fuient pas partout tous les 20 000.

 

"Hassel" ? Hassel n'est pas le mot que je choisirais pour le décrire ! J'ai passé 40 minutes penché sur l'aile hier juste pour essayer de mettre le ressort de précharge là-dedans !! (Photo d'explosion physique, ressort à gauche) Vous ALLEZ faire tomber ce truc plusieurs fois, suivi d'exclamations passionnées ! J'étais à deux doigts de retirer le compresseur de climatisation quand j'ai maîtrisé la technique. Vous devez vous assurer que tout le ressort entre, car parfois une ou deux spires sont au-dessus de la butée et vous devez tout recommencer. Dans votre main droite, tenez le détendeur avec le ressort de précharge dans son logement. Utilisez la main gauche pour empêcher le ressort de tomber pendant que vous faites glisser l'ensemble sur le tube d'alimentation en huile (appelé goupille de support du tendeur de courroie). Lorsque vous vous rapprochez de la plaque arrière, faites pivoter le détendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et (partie délicate) inclinez le ressort de manière à ce qu'il s'engage dans le logement et la butée en même temps. Faites glisser l'ensemble à fond. Quand j'ai finalement réussi, j'ai juste serré les écrous de pivot et de réglage et je suis allé prendre une bière et un Motrin (pour ma colonne vertébrale maintenant en forme de banane).

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est temps de tout remettre en place, alors restez à l'écoute.

 

Concernant les messages n° 1 et 4 : L'article 18A (joint de godet en caoutchouc) s'insère à l'intérieur du godet métallique (pas de numéro sur la photo 1) et le joint torique 20A s'installe entre sa bride et le corps du détendeur. Retirez le godet métallique enfoncé à l'aide d'un étau ou d'une presse hydraulique.

Concernant le message n° 11 : Contrairement aux tendeurs à ressort modernes, les unités hydrauliques ne sont pas connues pour provoquer une défaillance moteur soudaine et catastrophique.

 

Cela explique pourquoi il me reste un joint torique 20A ! Je n'ai pas sorti l'ensemble de la douille métallique. Pas de soucis, c'est le moins susceptible de fuir à mon avis.

Comme je n'ai pas obtenu l'outil de goupille approprié A.2.0363, j'ai improvisé sur l'idée de F50...

Suivez les instructions des pages 01/88-85 à 01/88-87 pour installer la courroie de distribution. L'idée principale est de verrouiller le dé-tendeur en position complètement lâche et d'enfiler la courroie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant sur le dé-tendeur en dernier. Gardez un œil sur la poulie du distributeur lorsque vous enfilez la courroie dessus pour maintenir l'alignement vers le n°1 et son repère sur le boîtier. Si vous n'êtes pas sur des chandelles, assurez-vous que le véhicule n'est pas en prise car un balancement se produira et vous déplacerez le vilebrequin et vous désalignerez avec vos cames.

La butée du tournevis s'est avérée gênante par moments. Mais essentiellement, une fois la courroie en place, desserrez les écrous fixant le dé-tendeur au bloc et faites tourner le moteur 2 à 3 fois pour le roder (j'ai utilisé une barre de rupture avec une douille de 1-5/8"). À ce moment-là, en maintenant la courroie serrée avec une pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre contre la courroie, serrez les 2 écrous. N'oubliez pas de connecter le ressort de réaction en dernier. Retirez la goupille (outil A.2.0363 --> ou ce que vous utilisez à la place) - Vous voyez donc, la courroie est suffisamment serrée, même lorsque le dé-tendeur est complètement lâche.

J'ai eu du mal à installer l'anneau élastique sur le ressort de réaction en bas de la goupille de la plaque. J'ai décidé de perdre le tuyau en caoutchouc qui le recouvre. Pourtant, même avec le dé-tendeur bloqué en position complètement lâche, j'ai été surpris de constater que c'était une PITA pour mettre la courroie T (très serré). J'ai commencé à retirer le ventilateur droit pour faire de la place pour mon pied-de-biche... C'était beaucoup plus difficile qu'avec le dé-tendeur mécanique. Bien que je souscrive totalement à la 2e remarque de Graham, et c'est pourquoi je m'occupe de ce travail. La prochaine fois, je prendrai la route "StayBelt" (Alfa Heaven) !

Au fait - un cure-dent en plastique avec le fil dentaire intégré est un excellent outil pour marquer la ligne "P" sur la poulie de vilebrequin.

 

Questions sur les joints d'huile

OK, j'ai reconstruit le dé-tendeur comme discuté ci-dessus. En utilisant un grand étau et des douilles comme chevilles, il était facile de presser le support de joint hors du bol et de le remplacer.

Mes questions concernent le boulon creux par lequel l'huile s'écoule dans le dé-tendeur :

Tout d'abord, comment enlever les joints toriques de cette chose ? Faut-il le démonter ou y a-t-il un moyen de les enlever sans aller aussi loin ? S'il faut l'enlever, quel outil utilisez-vous et quelles procédures s'appliquent à la réinstallation (réglage du couple, permatex bleu ?, etc.).

Deuxièmement, ma femme a gentiment jeté deux des trois joints toriques qui vont sur ce boulon. J'ai recherché les numéros de pièces individuels pour chaque joint et j'ai appelé diFatta. Ils disent qu'ils les ont, mais quand ils sont allés chercher, ils étaient dans une grande boîte avec beaucoup d'autres joints sans moyen de savoir quel joint est lequel.

Si quelqu'un sait comment je peux obtenir ces joints sans acheter un tout nouveau kit de reconstruction, j'apprécierais cette information.

Merci,
Rex

 

Je suppose que ce joint torique a besoin de mastic, tout comme celui sur le pignon d'arbre à cames ! C'est incroyable la quantité d'huile qui peut en sortir. J'utilise toujours de nouveaux joints toriques et du silicone dessus et un peu sur la surface d'« étanchéité » des écrous d'arbre à cames. PAS BEAUCOUP, juste un peu...

 

Eh bien, Jason, n'était-ce pas un peu comme Gunga Din, qui se présente avec un seau d'eau après que le régiment ait déjà pris la colline?

Au fait - c'était l'un de vos kits que j'ai installés. Très complet.

Quoi qu'il en soit, c'est une approche intéressante. ...qui doit nettoyer tout ça lors de la prochaine reconstruction?

Rex, j'ai modifié un micro tournevis (pointe plate) en le pliant en forme de crochet. C'est ainsi que j'ai retiré les joints toriques de la conduite d'alimentation en huile. Faites attention de ne pas rayer la conduite d'alimentation en huile en le faisant.

Oh, le dé-tendeur ne fuit pas pour l'instant (avec Castrol GTX 20w-50).

 

Je n'avais pas non plus vu ce joint avant que ce fil n'apparaisse, alors j'ai démonté à nouveau mon tendeur (il était sur l'établi) et j'ai extrait la pièce, voir photo ci-dessous. C'était un jeu d'enfant de la sortir de là, j'ai juste utilisé une douille Craftsman de 5/8" (à quoi servent d'autre les tailles standard ? ) qui était la taille parfaite et elle est sortie tout de suite.

Avant de creuser là-dedans pour sortir ça, celui que j'ai là-dedans est de couleur orange rougeâtre, je veux m'assurer que le nouveau va s'y glisser assez facilement, ça n'en a certainement pas l'air ! Voir deuxième photo.

Où vont également les deux grands joints toriques dans le message n°2 ?

Merci,
Kevin

 

Les 2 gros joints toriques PEUVENT aller sur le "pivot" du roulement. Je dis PEUVENT car certains ont un espace pour eux et d'autres (roulements) non. Dans le message n°2, vous pouvez voir l'étape où le joint torique réside.

Assurez-vous de bien mettre le joint dans la dernière photo du message n°19. Il fonctionne comme un joint de frein, donc le côté qui est en haut va vers l'intérieur du corps du tendeur. La pièce que vous avez extraite par pression devrait également avoir un joint torique en dessous.

 

Le joint en coupelle (joint #18A, post #1) s'insère assez facilement dans le guide d'arbre (illustré ci-dessus) à condition que le guide d'arbre soit fermement monté dans un étau stable, soit enduit de lubrifiant d'assemblage moteur et pincé entre vos doigts. Placez-le délicatement à sa place finale à l'aide d'un petit poinçon émoussé. Les deux joints toriques du post #2 sont de 14MM ID x 1.5MM. Ils s'installent dans les logements de chaque côté de la première configuration de la poulie #4 sous le boulon de montage #12. Garde votre graisse au molybdène à l'intérieur et la saleté à l'extérieur. La configuration ultérieure de la poulie comporte des bagues en bronze imprégnées d'huile et pas de logements, car les joints toriques ne sont plus nécessaires.

 

OK, cela peut expliquer mon problème avec les deux gros joints toriques, le mien n'avait pas de place pour ces joints toriques.

Merci d'avoir dit dans quel sens le joint va, je voulais aussi le demander.

Où va le joint torique qui va sur la pièce que j'ai sortie ? Le mien n'en avait pas. Est-ce un gros qui va autour de la grande lèvre qui scelle cette pièce au bas du corps du tendeur ?

Merci,
Kevin

Édition : Image ajoutée - le joint torique va dans la zone verte ?

 

Il se peut que le joint torique soit coincé dans le corps du tendeur. Quelle que soit sa couleur, il doit s'insérer là où se trouve le trait vert dans le message n°22. Je crois que le corps a un chanfrein où le joint torique assure l'étanchéité. Une PETITE quantité de produit d'étanchéité peut également être utile.

 

Salut

Quelqu'un a-t-il eu de la chance de trouver un nouveau roulement à rouleaux ?

J'ai essayé chez le concessionnaire Alfa local, mais il est assez difficile de trouver des pièces pour une GTV6. Ils ne peuvent même pas rechercher ce modèle dans leur base de données, car il est trop ancien.

Quoi qu'il en soit, mon roulement est fabriqué par SKF et porte un numéro à 6 chiffres. J'ai appelé SKF ici au Danemark, et ils ont dit que le numéro se réfère à un dessin, pas à un numéro de pièce ! Ils disent qu'Alfa Romeo a initialement commandé le roulement chez SKF Italie sur commande spéciale, donc SKF ne l'a pas dans son programme.
Après cela, j'ai abandonné et suis passé au tendeur mécanique à la place, mais j'aimerais toujours remettre à neuf celui hydraulique. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra l'utiliser

 

Salut

Avez-vous eu de la chance de trouver un nouveau roulement à rouleaux ?

J'ai essayé chez le concessionnaire Alfa local, mais il est assez difficile de trouver des pièces pour une GTV6. Ils ne peuvent même pas rechercher ce modèle dans leur base de données, car il est trop ancien.

Quoi qu'il en soit, mon roulement est fabriqué par SKF et porte un numéro à 6 chiffres. J'ai appelé SKF ici au Danemark, et ils ont dit que le numéro se réfère à un dessin, pas à un numéro de pièce ! Ils disent qu'Alfa Romeo a initialement commandé le roulement chez SKF Italie sur commande spéciale, donc SKF ne l'a pas dans son programme.
Après cela, j'ai abandonné et suis passé au dé-tendeur mécanique à la place, mais j'aimerais toujours remettre l'hydraulique en état. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra l'utiliser

Le même roulement est utilisé sur le moteur 164 24v mais avec une pièce centrale différente, il faut l'extraire et échanger l'ancienne pièce centrale de votre ancien roulement.

Cette pièce 24v peut aussi être difficile à trouver, car la voiture est également hors production depuis plus de 10 ans. Peut-être le même roulement utilisé sur les modèles 156 et 166 24v.

 

Le roulement SKF était unique à cette application ; aucune pièce de fabricant croisée. SKF 'pourrait' produire une série spéciale, mais ce serait au moins 50 unités ou plus. Un jeune homme inexpérimenté a conçu une modification de rouleau utilisant une paire de roulements étanches à une rangée facilement disponibles et peu coûteux, des manchons et des entretoises, mais je ne peux plus le trouver.

 

Vous pouvez toujours trouver les roulements. J'en ai acheté un chez Vick Auto il y a environ six mois, je crois.

 

Je me demande si Rex a déjà enlevé les joints toriques du tube d'alimentation en huile ? J'espère qu'il les a gardés pour pouvoir les assortir. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas trouver des remplacements appropriés chez AutoZone ou dans une quincaillerie bien achalandée...

Dans le monde des concessionnaires américains, il n'y a AUCUN moyen qu'ils se donnent la peine de reconstruire cette chose. La façon américaine est de remplacer ! (beaucoup plus rapide - même s'ils vous factureraient quand même un millier de dollars pour le faire).

Quand le colis est arrivé et que j'ai vu tous ces joints toriques, j'ai su que c'était "le moment de souffrir". C'est pourquoi j'ai tout disposé en mode "éclaté" pour essayer d'aider mes collègues bricoleurs (et moi-même) à voir où ils vont tous.

Où va le joint torique qui va sur la pièce que j'ai sortie ? Le mien n'en avait pas.

Essayez de tous les disposer kredden et voyez s'il en manque toujours un. Comme je n'ai pas remplacé celui-là, je serais heureux de vous l'envoyer par la poste.